Из истории костюма кубанских казаков

Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюм представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически. В искусстве традиционного костюма органично соединяются различные виды декоративного творчества и используются разнообразные материалы.

Народный костюм - это еще и традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани.

Особо стоит сказать о форменной одежде казаков.

На рубеже Х1Х - XX веков в России существовало более десятка казачьих войск, расположенных на ближних и дальних границах империи. Национальный состав войск был разнообразен, и их внешний облик складывался годами, а в элементах одежды нередко чувствовалось влияние представителей различных народностей.

Костюм казаков состоял из военной формы и повседневной одежды. Форменный костюм прошёл сложный путь развития, большое влияние на него оказала культура кавказских народов. Славяне и горцы жили по соседству. Враждовали они не всегда, чаще стремились к взаимопониманию, торговле и обмену, в том числе и культурно-бытовому. Казачья форма утвердилась в середине 19 века: черкеска, шаровары, бешмет, башлык, зимняя бурка, папаха, сапоги или ноговицы.

Форменная одежда, конь, оружие были составной частью казачьей "справы", т.е. снаряжения за свой счёт. Казака "справляли" задолго до того, как он шёл служить. Это было связано не только с материальными затратами на амуницию и оружие, но и с вхождением казака в новый для него мир предметов, окружавший мужчину-воина. Обыкновенно отец говорил ему: "Ну вот, сынок, я тебя женил и справил. Теперь живи своим умом - я боле перед богом за тебя не ответчик".

Кровопролитные войны начала 20 века показали неудобство и непрактичность традиционной казачьей формы на поле боя, но с ними мирились, пока казак нёс сторожевую службу. Уже в 1915 году в ходе Первой мировой войны, которая остро обнаружила эту проблему, казакам разрешили черкеску и бешмет заменить на гимнастёрку пехотного образца, бурку - на шинель, а папаху заменить фуражкой. Традиционная казачья форма была оставлена как парадная.

Черноморские, а затем кубанские казаки во многом позаимствовали форму одежды и отдельные детали обмундирования у живущих рядом кавказских горцев. Тем более что они оказались более удобны для несения пограничной службы, нежели костюм запорожских казаков. С 1860 года специальным указом военного ведомства была утверждена единая форма одежды Кубанского казачьего войска. Костюм кубанского казака состоял из рубахи, бешмета, шаровар, мундира в виде чекменя или черкески, заимствованного у горцев, башлыка и бурки.

Черкеска. Покрой её целиком взят у горских народов Кавказа. Она похожа на длинный кафтан в талию, сверху облегающий, от пояса с расширяющимися полами. Впереди застегивался на крючки от груди до середины длины, так что полы внизу свободно расходились, не препятствуя широкому шагу воина. Такая черкеска была очень удобна для верховой езды, а застежка на крючках более надежна при выполнении джигитовки на полном скаку. Шилась черкеска из тонкого фабричного сукна с широким длинным рукавом и глубоким вырезом на груди. Рукав черкески имел яркую подкладку, так как отворот его был своеобразным украшением костюма, из глубокого выреза виднелся бешмет нижняя рубашка самых разных расцветок. На груди черкески нашивали подкладку для газырей или газырницу. "Газырь" в переводе означает "готов". Наличие его на одежде воина говорило о готовности вступить в схватку с врагом. (Газыри по своему первоначальному значению это место хранения патронов, которые в любой момент были, как говорится, под рукой). Со временем газыри утратили свое истинное назначение и стали характерным украшением костюма, как и тонкий, кожаный с серебряными накладками наборный пояс.

Традиционно красота и богатство казачьего костюма зависели от "количества" серебра. Поэтому верхушки газырей тоже украшали серебряной накладкой.

Черкески у казаков в конце 18 века встречались редко, но со второй половины 18 века произошло их заметное распространение. А в 1831 году их запретили. Атаман Завадовский издал указ: " +запрещается при отправлении службы носить черкесские свитки, т. к неприличное одеяние". Несмотря на запреты, черкеска прочно вошла в состав обмундирования казаков.

Повседневную одежду у казаков составляли сермяжные свиты, сшитые из домотканого некрашеного, грубого сукна серого или черного цвета. Свиты надевали прямо на рубашки.

Рубаха - основа казачьего костюма. Украшали рубахи вышивкой по подолу и по краям рукавов, на груди. Первоначально носили традиционные украинские рубахи - "голошейки" с разного типа горловинами. Применяли в вышивке шов - мережку. Затем стали носить рубахи двух видов - русскую и бешмет.

Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или из шёлка. Степняки вообще предпочитали шёлк другим тканям - на шёлке вошь не живёт. Сверху - сукно, а на теле - шёлк! Зимой носили нагольные полушубки, которые надевались шерстью на голое тело - так народы Севера носят кухлянку. От трения шерсти о тело возникает электрическое поле - так теплее, а если человек вспотеет - шерсть пот оботрёт, он не впитается в одежду и не превратится в лёд+ Без шаровар невозможна жизнь кочевника-конника. Изобретение шаровар приписывают скифам. За столетия покрой их не изменился: это широкие - очень широкие в бёдрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени штаны, ведь в узких на коня не сядешь, да и ноги будут натирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних скифских курганах, были такими же, какие носили казаки и в 18, и в 19 веках.

Из верхней одежды казаки издавна предпочитали архалук - "спиногрей" - нечто среднее между стёганным татарским халатом и кафтаном.

В качестве дополнительной верхней одежды казаки носили кожухи нагольные, шинели, шубы, серяки, киреи, бурки.

Серяк - одежда для походов, непогоды - шился из грубого толстого сукна, обычно серого или коричневого цвета. Они были дешевле бурок. Бурки шились из диких козьих кож. Кожухи нагольные - это непокрытые материей овчинные шубы. Были кожухи волчьи, лисьи, и даже собачьи. Нередко встречались байбараки (шубы) - кожухи, крытые сукном. У Антона Головатого была " шуба лисья под зеленым сукном с золотыми петлями", "шуба волчья под красным сукном с золотыми петлями". Киреи встречались редко, они аналогичны серякам.

Бекирка - зимняя черкеска с закрытой грудью, высоким меховым воротником и меховой полоской от него до пояса. Впервые бекирки появились в сотне юнкеров Николаевского кавалерийского училища, а на Кавказ были завезены бывшим юнкером этого училища терским казаком Бекиром Тургиевым.

Бечераховка - новый тип одежды кубанских и терских казаков, получивший распространение в годы первой мировой войны. Представляла собой черкеску с воротником и карманами вместо газырей, название по имени казака Бечерахова из станицы Ново-Остикской, имевшего свою портновскую мастерскую в Петербурге при Конвое Его Величества.

Кроме того, поверх тулупа зимой и в непогоду надевался балахон - валеный из овечьей шерсти плащ с капюшоном. По нему скатывалась вода, в сильные морозы он не лопался, как кожаные вещи.

На Кавказе балахон заменила бурка.

В известной казачьей песне о бурке говорится так: "+Только бурка казаку во степи станица, только бурка казаку во степи постель+". Действительно, теплая, широкая бурка в непогоду для казака была и одеждой, и одеялом и чем-то вроде небольшой палатки, не продуваемой никаким ветром. Главное, она надежно маскировала казака в зарослях камыша, ведь казаки были, прежде всего, пограничниками.

Бурка - верхняя одежда в виде плаща - накидки без проемов для рук, валяная из грубой шерсти. Название, вероятно, от русского обозначения цвета - "бурый". Па Кавказе бурки изготавливались кустарным способом, а с 1888 г, и на Тифлисской войлочной фабрике.

Прототипом бурки были простейшие накидки из войлока грубого сукна. На Кавказе употреблялись с бронзового века до начала XX в. В Х1Х в. бурка считалась "одеянием бедняков".

Бурка являлась наиболее целесообразной и характерной формой накидной одежды. Впервые упоминается в 1504 г. Она защищала от дождя, снега, холода, жары, ветра. На привале служила подстилкой и одеялом одновременно, наброшенная на колья, играла роль заслона или палатки, надетая на плечи, маскировала оружие и спасала его от сырости.

Для ХУШ-нач. XIX в. была характерна короткая, колоколообразная Б. с покатыми и узкими плечами. Этот тип сохранялся и в конце XIX в., затем бурка стала постепенно удлиняться.

В XX в. сложился второй тип - с прямыми, очень широкими (до метра) плечами и почти не расширяющимся книзу силуэтом. Кроилась с двумя швами по бокам, образующими жесткие выступы на плечах (нередко с деревянной подложкой). По устным источникам появление этого типа бурки относится к периоду первой мировой войны, а широкое распространение - к годам гражданской.

Па Северном Кавказе особенно ценились легкие и плотные адыгские бурки: карачаевские были теплее, но тяжелее. Красивые и высококачественные бурки изготавливали в Аварии (здесь шили и так называемые дамские бурки из белой шерсти).

Черноморским казакам в конце XVIII в. бурки полагались "по козачьему обряду", но фактически их роль походной одежды играли серяки. Известен один факт массовой выдачи бурок русским командованием: в 1789 г. по просьбе войскового судьи Антона Головатого для казаков, "не имеющих и самого нужного одеяния" из Кинбурнской крепости отпустили тысячу татарских бурок.

В первой трети XIX в. бурки в описях казачьего имущества встречаются очень редко. Вместо них употребляются все те же серяки и кожухи. Подавляющее большинство бурок приобреталось у черкесов. В документах выделяются два вида: "бурки простые" и "бурки с рукавами".

Русско-японская война 1904-1905 гг. ярко высветила все недостатки бурки в условиях современных позиционных войн. Специальная комиссия, созданная в ККВ в 1906 г. для обсуждения и устранения недостатков, обнаруженных войной, признала бурку "не только непригодной, но и обременительной". Она тяжела, громоздка; намокнув, долго парит. Попав мокрой на мороз (а высушить ее очень трудно), превращается в лубок, который невозможно скатать. Очень трудно в бурке идти против ветра. "В цепи, высоко торчащая, притороченная сверх сидора, она только выдает врагу". Комиссия предложила ввести вместо бурки суконное пальто или пальто из непромокаемой морской парусины. Предложение эти реализованы не были.

В годы первой мировой войны кубанским казакам казна стала отпускать шинели но образцу кавалерийских (приказ по военному ведомству 561 от 8 октября 1915 г).

В принятом Радой 19 апреля 1917 г. проекте военной службы казаков говорилось: "Бурку заменить венцерадой (плащ-палаткой), плащом или шинелью". Тем не менее, бурка употреблялись и в последующие годы, но количество их катастрофически сокращалось. На заседании Рады 3 сентября 1919 г, было доложено, что для снаряжения "Кубанской армии в Краевом интендантстве нет ни одной бурки, а на рынке цена на них подскочила до 600 руб." Сам перечень наименований одежды говорил о её "происхождении".

Например, шапка - продолжение головы.

Головным убором казаку служила папаха барашковая шапка с суконным верхом. Она могла иметь разные фасоны: низкая с плоским верхом или конусообразная. Казаки ещё в Запорожской Сечи носили папахи с суконным тумаком, падавшим набок в виде клина. В него можно было вложить металлический каркас или другой твердый предмет для защиты головы от шашечных ударов. На собрании, так называемом круге, казак всегда должен был находиться в шапке. Снималась она лишь во время молитвы, присяги, была вызовом на поединок, в казачьей хате красовалась на самом видном месте. В доме вдовы лежала под иконой, что означало, что семья находится под защитой бога.

У казака папаха или кубанка играла огромную роль в обычаях и символике.

Обычай нашивать на папахи и фуражки награды - бляшки с надписями, за что награжден полк, еще больше увеличивал духовную ценность головного убора.

Любопытно описание папахи, сделанное этнографом Дж. Лонгвортом, который писал: "Колпак является, возможно, единственным исключением из этого однообразия, и в зависимости от материала, из которого он может быть сделан: из каракуля, бараньего или козьего меха, мелко или крупно завитого, плотного и густого, длинного и косматого, придает специфически индивидуальные черты, будь то мягкость, жесткость или хладнокровие, и, как я часто замечал, может быть принят за показатель, раскрывающий нам преобладающие черты вкуса, если не склонностей, носящего этот головной убор" Очевидно, что за названием "колпак" скрывается папаха дело в том, что это наименование получило широкое распространение довольно поздно и впервые зафиксировано в русском языке в третьем издании словаря В.И. Даля, вышедшем много лет спустя после его смерти, в 1903-1909 годах под редакцией И.А. Бодуэна-де-Куртене.

Папахи казаков различных войск отличались по форме (самой большой считалась так называемая маньчжурская), цвету меха и донца. В ХХ веке папаха становится модным женским головным убором: в первой половине века из низко стриженой овчины, каракульчи, во второй из длинноворсовых мехов, в большей степени подражающих папахам Кубанского и Терского казачьих войск, чем можно объяснить название "кубанка", принятое для таких шапок.

Папаха символизировала полноправную принадлежность к станичному обществу. На кругу казаки находились в шапках, ими голосовали, перед избранным атаманом шапки снимали, а он надевал. Снимал шапку и выступающий. Если есаул надевал шапку задом наперед - значит, выступающий лишался слова.

Шапку кидали во двор, предупреждая, что придут свататься.

Сбитая с головы шапка, как и сорванный с женщины платок, считалась смертельным оскорблением, за которым следовала кровавая расплата.

В шапки зашивали иконки и охранительные молитвы. За отворот клали особо ценные бумаги и приказы.

Капюшон издавна существовал как самостоятельный головной убор - башлык.

Башлык был неотъемлемой частью казачьего костюма. Это слово произошло от тюркского "баш" голова, и на самом деле башлык был головным убором казаков, который носился поверх папахи. Видимо, к башлыку относится выражение "менять баш на баш" "голову на голову", которое первоначально применялось при обмене пленными. Башлык представлял собой квадратный островерхий капюшон с длинными лопастями, которыми укутывали в непогоду шею. Как правило, башлык располагался на плечах казака, закрепляясь тонким шнурком за его шею. Он давал некоторые сведения о хозяине: завязанный на груди башлык означал, что казак отслужил срочную службу, перекрещен на груди следует по делу, концы заброшены за спину свободен, отдыхает. Нередко башлык использовали как сумку, завязав его концы и перебросив через плечо. Башлык был настолько универсален и удобен, что специальным указом военного министерства был введен во второй половине XIX века как часть обмундирования во всех пехотных подразделениях царской армии. Надо сказать, что и в годы Великой Отечественной войны этот головной убор входил в обмундирование казачьих кубанских частей. Если в период подготовки к сабельной атаке казаки снимали с себя черкеску, складывали в обоз бурку и даже подсумки для патронов, чтобы облегчить ход коня, то башлык всегда оставляли, как символ казачьей лавы (атаки). На полном скаку коня он развевался за плечами казака, как крылья. Праздничный башлык шился из красного сукна, а повседневный был черным или темных оттенков.

Кубанский башлык съемный капюшон с кожаными накладками на швах и удлиненными полами для защиты лица в ненастную погоду, прототип современной лицевой маски, всегда красный.

Интересно свидетельство Д.Е. Скобцова о функции башлыка: "Башлык в кавказской одежде кубанцев имеет назначение, как капюшон в европейской, для укрытия от дождя, от холода. Поэтому при входе в закрытое помещение он снимается вместе с другой верхней одеждой и оставляется в передней, в комнаты, в зал и т.п. кубанцы не входят с башлыком за плечами".

Кроме папахи и башлыка, бытовали кучмы - низкие круглые шапки с узким вертикальным меховым околышем и меховым околышем и матерчатыми вершками, сшитые в форме цилиндра или усеченного конуса, мегерки - головной убор с узким околышем и высокой грушевидной тульей, по форме он подобен митре.

Существовало большое разнообразие сапог - без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдёшь босиком. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков - ичиги и чирики - туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чёсаных носков, в которые заправлялись шаровары.

Носили и башмаки - кожаную обувь с ремнями, названную так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюркск. башмак - телёнок). Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что они введены Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и ещё раньше - скифов. Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, а существовали они и прежде, знаменуя принадлежность их хозяина к вольному воинству. Но казак более всего ценил одежду не за её стоимость и даже не за её удобство, которым славилась казачья "справа", а за тот внутренний духовный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма.

Женский костюм.

Традиционный женский костюм сформировался к середине 19 века и имел русско-украинскую основу. Красивая одежда поднимала престиж, подчёркивала достаток, отличала от иногородних. Во все времена у любого народа была особая одежда, отличная даже от соседних областей. Зная об этом, кубанцы сразу же узнавали приезжих.

У казаков были свои традиции и свои модницы. Казачки очень любили наряжаться, поэтому костюм для них имел большое значение. Не было казачки, которая не умела бы ткать, кроить одежду, шить, вязать, вышивать, плести кружева.

Одежда у казачек различалась, согласно существовавшим традициям, по месту их происхождения. Яркость, веселость, независимость характера казачки отражены в ее нарядах.

Первое время казаки-переселенцы в большинстве своем не были состоятельными. Поэтому казачьи жены и дочери поначалу надевали красивую праздничную одежду только по очень торжественным случаям, украшая себя по обычаям прежнего места жительства. И насколько разными были люди, настолько разными были и их костюмы. Однако со временем все так смешалось и переплелось, что появился новый наряд кубанский.

Праздничную одежду шили из шёлка или бархата.

Повседневная одежда казачек состояла из длинной исподней (нижней) рубахи с длинными рукавами и круглым слегка присборенным воротом, кофточки и юбки из ситца. Поверх рубахи надевали несколько юбок: нижнюю ситцевую, затем холщевую (сотканную из конопляных ниток) и одну или больше из фабричных тканей сатиновых, ситцевых, а то и шелковых. Шили их первое время из 5-6 прямоугольных кусков материи и продергивали через них шнур. Потом появились "кошеные" юбки плотно облегающие фигуру. Верхнюю одежду казачки вышивкой не украшали, приговаривали: "Мы ж казаки!" А вот низ рубашки ("подставки"), который был, как правило, из домотканого полотна, вышивали красными и черными нитками. В праздники поверх такой рубахи надевали длинную широкую юбку с оборками и кружевами или бахромой на них. Носили юбку так, чтобы на рубахе была видна вышивка. Вместо рубахи надевали и просто белую юбку с пришитой к ней отдел кой. А вот праздничные кофты ("кирасы") шили короткие, до пояса. Застегивались они сбоку или сзади большим количеством мелких пуговиц. Длинные рукава, иногда со сборками на плечах, сужались к кисти. Украшением служили все те же оборки, кружева и тесемки, а также разноцветные бусы на шее. Важной деталью был фартук, он мог быть любой модели черного или белого цвета и обязательно с оборками и кружевами.

Дополняли всю эту красоту черные или красные лакированные сапожки на каблучке и с блестящими застежками, при этом на ногах казачки обязательно должны были быть чулки, ведь даже летом без них и с короткими рукавами невестке запрещалось показываться перед свекром.

Юбки шили из ситца и шерсти, широкие, в пять-шесть полотнищ (полок) на вздёрнутом шнуре - учкуре, для пышности присобранные у пояса. Внизу юбка украшалась кружевами, оборками, мелкими складочками. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних, и назывались они по-русски - "подол", по-украински - "спидница". Нижние юбки надевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки, иногда даже по две-три, одна на другую. Самая нижняя была обязательно белой.

Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта. В зависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, кирасой. Блузки и кофты шили свободного покроя, без талии, на полчетверти ниже талии, с застежкой сзади или сбоку, с воротником-стойкой и длинным или до локтя рукавом, присборенным у плеча, а ниже облегающим. Блузки отделывали гипюром, лентами, кружевами, закладывали складки. Иногда блузки шили на кокетке.

Матене кофта свободного покроя ниже пояса, распашная, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины.

Кираса это плотно облегающая кофта с небольшой баской до бедер, узкими длинными рукавами, у плеча присборенными, с воротничком-стойкой, застегивавшаяся спереди на множество мелких пуговиц, которую носили только молодые женщины Со второй половины 19 века распространился такой вид, как "парочка" (юбка - кофта). В богатых семьях парочку шили из шёлковых или шерстяных тканей, а в бедных - из ситца. Блузка могла быть приталенной или с басочкой, но обязательно с длинным рукавом, отделывалась нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами, гарусом, бисером.

Юбок надевали несколько: нижние по подолу отделывали кружевами, верхние, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса.

Важный элемент костюма казачки головной убор.

Казачки носили кружевные платки, а в XIX веке - "колпаки", "файшонки" (от нем. слова "файн" - прекрасный). Носили они в полном соответствии с семейным положением - замужняя женщина никогда не показалась бы на людях без файшонки.

После венчания женщины всегда ходили с покрытой головой и даже спали в платке. В праздники носили яркие платки с крупным разноцветным узором и шлычку шапочку с широким донышком и узеньким бортиком, по краю которой вдевался шнурок. Шлычка надевалась на косы, уложенные на затылке, и затягивалась шнурком, а сверху иногда был платок. В те времена бытовала поговорка: "У хорошей свекрухи сноха без шлычки и во двор не выйдет". На шлычку женщины летом надевали лёгкие шёлковые или ситцевые платки, зимой - тёплые вязаные платки или шали. Девушка покрывала голову и обязательно заплетала одну косу с лентой.

У кубанцев было хорошей традицией собираться за рукоделием у кого-нибудь в доме. Ручная работа, которая выполнялась на посиделках, не всегда была необходимостью и имела больше характер эстетический: девушки вязали кружева, вышивали платочки и т.д. Однако и на посиделках были свои правила: будучи набожными, казачки в дни церковных праздников избегали работы, связанной с рукоделием. Существовали и другие запреты. К примеру, независимо от того, неделя была постной или обычной, в пятницу нельзя было прясть.

Ткачество особенно было развито в линейных станицах. Интересны предметы ткацкого ремесла: ткацкие станки, прялки, донца, гребни, скатерти-настольники, рушники, одежда. Основным материалом для изготовления домотканого полотна служила конопля, реже - шерсть. Изготовленное полотно отбеливалось в специальных долбленых бочках - буках подсолнечной или древесной золой. В кубанских станицах изготовлялись из конопляного полотна предметы убранства жилища. Изделия и домотканого полотна входили в девичье приданое. Ткачество было одним из ведущих домашних занятий.

Существуют прекрасные образцы народной вышивки, распространенной среди славянского населения кубанских станиц. Вышивкой украшались не только одежда, но предметы домашнего обихода: настольники, рушники для икон, фотографии, зеркала. В девичье приданое обязательно входили вещи, украшенные вышивкой: рубахи, подзоры, юбки-спидницы. По поверью, вышитые полотенца обладали магической способностью сохранять и оберегать от дурного глаза, болезней, способствовать благополучию, счастью и богатству.

Специальной свадебной одежды не было; шилась обычная одежда, но из лучших тканей. Казаки на свадьбу надевали казачью форму, казачки - праздничную "парочку", юбку и кофту светлых тонов с мелким рисунком или розовое, голубое, бежевое платье.

Свадебный костюм полагалось бережно хранить в сундуке: очень часто его использовали в качестве погребального костюма ("одежда на смерть"), а в случае надобности как средство лечебной магии. На Кубани существует поверье, что если завернуть в свадебное платье больного ребенка, он выздоровеет.

Большое значение в свадебном обряде славянского населения Кубани играло полотенце (рушник). Функции его разнообразны. Держась за полотенце, жених и невеста шли венчаться в церковь. На рушник ставили свадебный каравай. Полотенце служило подножником, который расстилали в церкви под ногами молодых. Полотенцами перевязывались различные свадебные чины (сваты, дружок, дружка). Почти все свадебные полотенца богато украшены на концах кружевом ручного плетения.

Старые казаки носят сегодня современную одежду, но многие из них до сих пор хранят в старых комодах домотканые рубахи, подаренные им невестами в день свадьбы. Такая рубашка на первый взгляд незавидная: пепельного цвета, с вышитым на груди красным орнаментом, уже потерлась с внутренней стороны на воротнике; её уже не носят, но берегут, как память, как воспоминание. И ведь есть что беречь: она выткана в полном смысле слова по ниточке на домашнем ткацком станке руками любимого человека! Воздействие народного костюма так велико, что человек, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не может оторваться от неё. Чем пристальнее изучаешь народный костюм, как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим.