Жакет прямого силуэта
Содержание
Введение
1. Техническое задание
1.1 Наименование и назначение проектируемых изделий
1.2 Требования к разрабатываемым изделиям
1.3 Требования к материалам
2. Техническое предложение
2.1 Направления моды
3. Эскизный проект
3.1. Разработка и анализ моделей предложений
3.2.Описание внешнего вида моделей
3.3. Выбор материалов для изделия и обоснование
4. Технический проект
4.1. Исходные данные для разработки базовой конструкции изделий
4.2. Прибавки
4.3. Разработка основного чертежа конструкции
4.4. Разработка модельных особенностей построения модели конструкции
4.5. Анализ моделей конструкции изделия на технологичность
5. Рабочий проект модели
5.1. Построение чертежа шаблона
5.1.1. Построение лекал верха
5.1.2. Построение производных лекал
5.2. Планы раскладок лекал на материале
5.3. Техническое размножения лекал по размерам и ростам
Вывод
Список используемой литературы
Введение
Все сложнее не только угнаться за модой, но и даже просто разобраться в ней. Если проанализировать показы коллекций и журналы мод, то возникает пестрая картина, на первый взгляд не схожих между собой отдельных предложений. Каждый модельер выступает со своими идеями, своими взглядами на моду завтрашнего дня.
Изделие, вышедшее из под руки настоящего модельера, является как бы выражением его знаний, мироощущения, чувств, и все это через творчество художника передается человеку, который носит или имеет такую вещь.
Идеальная одежда сегодня – естественная и функциональная одновременно. Поэтому так велика сегодня в ансамбле одежды роль ткани и работа конструктора-модельера над новой коллекцией начинается именно с выбора материалов, в наибольшей степени соответствующих образу одежды. Та или иная пластика, характер поверхности, оформление – вот что нередко несет на себе основную образную нагрузку.
Для создания новой коллекции конструктору-модельеру необходимо понять, как складывалась мода на протяжении времени, необходимо проанализировать и сопоставить ее формы и развитие. Изучив закономерности изменения моды течении длительного периода, возможно ее прогнозировать, создавая все новые и новые композиции моделей.
1 Техническое задание
1.1. Наименование и назначение проектируемых изделий
Моя проектируемая модель – жакет прямого силуэта и облегающие брюки, немного расклешенные по линии низа. Это деловой костюм для молодежи, т.к. силуэт и конструкция моделей позволяет свободно двигаться. Костюм, предлагаемый мной, подходит как для повседневности, так и для скромных торжеств.
Размеры, предлагаемые мною - 44-48, рост 158-170.
1.2 Требования к разрабатываемым изделиям
Основные требования к современной одежде напрямую зависят от рода деятельности обладающего ей человека.
Идеальная одежда – естественная и функциональная, не требующих больших затрат на ее изготовление.
Я предлагаю коллекцию деловой одежды для молодежи.
Силуэт и конструкция, которой позволяет быть активным, свободно и легко двигаться.
Небольшая масса ткани и свободный силуэт обеспечивает удобство одежды в эксплуатации.
Цвет и рисунок ткани для деловой одежды могут быть разнообразными. Моя коллекция выдержана в определенном тоне, что дает возможность подчеркнуть конструктивные детали изделия.
1.3 Требования к материалам
Материалы и способы их производства диктуют форму одежды. Из грубых и жестких материалов создаются несложные по конструкции формы, а более пластичные и тонкие ткани дают возможность создать сложные силуэтные формы.
Для своей коллекции я предлагаю использовать трикотажные материалы, растягивающиеся в поперечном направлении.
Это может быть как обычный костюмный трикотаж, так и бархат на трикотажной основе.
Трикотаж, в отличии от обычных тканей, требует к себе особого внимания, как при шитье, так и при носки изделия, изготовляемого из него.
Причиной этого является свойство трикотажа сильно растягиваться
Так как трикотажные полотна, предлагаемые мной для коллекции, растягиваются только в поперечном направлении, они обладают хорошей формоустойчивостью, что позволяет придать изделиям четкие формы.
Если использовать бархат на трикотажной основе, то отрицательным свойством его может быть электризуемость, т.к. основа изготовлена из синтетических волокон.
Положительными свойствами трикотажа является также несминаемость и теплозащитность.
Немаловажными также являются прочность и шумоспособность. Трикотаж из синтетических волокон (бархат на трикотажной основе) более прочный и износостойкий, чем трикотаж из смешанных натуральных и искусственных волокон.
Важным так же является в выборе материала его цвет. Для делового костюма более подходят приглушенные или темные тона.
Основным скрепляющим материалом являются нитки № 40. Они используются так же и для отдельных строчек, обладая прочностью и достаточной растяжимостью.
Для своей коллекции я предлагаю использовать нитки «Идеал».
Подкладочная ткань для моей коллекции лучше всего подойдет из синтетически волокон, т.к. она тонкая и легкая. Недостаток этой ткани – электризуемость и сильная раздвижка в швах.
Для создания жесткости некоторым деталям изделия я предлагаю использовать клеевую ткань с точеным покрытием.
В качестве фурнитуры на брюках используется замок «молния», на жакете пуговицы обтянуты тканью.
2. Техническое предложение
2.1 Направление моды
Непредсказуемость и индивидуальность – вот концепция, которой придерживается мода. Отсутствие принципиально новых силуэтов и стилей заставляет художников все продуманней разнообразить уже найденное.
На рубеже 2-х тысячелетий моду характеризует некоторый уход от действительности в романтику либо прошлого, либо будущего. Костюм разделился на два направления: четкие линии, жесткие формы, полная строгость и более мягкий женственный вариант – рюшки, обрамляющие линию воротника, низа рукавов, смягчают четкость форм. В моду возвращается слегка расширенная линия плеч и вытянутый силуэт.
Главным действующим лицом, определяющим модные критерии, становятся детали. Именно снижение и взаимное проникновение деталей из одного стиля в другой служит теперь признаком моды.
Сегодня важно не столько вызвать восхищение окружающих роскошным одеянием, сколько казаться молодым, подтянутыми, чувствовать себя непринужденно и комфортно.
Ведущие силуэты – прямой, овальный или треугольный, узкий сверху и расширенный к низу.
Мода всегда отражает настроение, господствующее в обществе, которое не видит опоры в нестабильности настоящего времени.
Поэтому реализму и прагматичности, идейным выразителем которых в деловом костюме является классический стиль, почти не остается места в современной моде. Модный костюм становится более женственным за счет длины макси. Ассиметрия полочек и воротин оригинальной формы – те немногие конструктивные идеи, которые стоит позволить. Отступая на второй план, классический стиль изменяется, приспосабливается, становится менее официальным и формальным, заимствуя спортивные и этические мотивы, которые победно звучат в моде.
3. Эскизный проект
3.1. Разработка и анализ моделей предложений
3.2. Описание внешнего вида моделей
Модель 1.
Жакет прямого силуэта из темно-зеленого трикотажа.
На полочке расположена кокетка, проходящая из середины проймы. Воротник –цельнокромная стойка. Ассиметрическая супатная застежка, идущая по диагонали, придает модели актуальный эффект. Расходящийся от застежки разрез служит не только украшением, но и обеспечивает свободу шагу. На левой стороне полочки размещен карман в шве, который рассекает ее на две части. Низ полочки удлинен по линиям разреза и плавно сведен к линии низа спинки. Спинка также имеет кокетку, идущую из середины пройм и по швам посередине. Рукав одношовный с локтевой выточкой, идущей до линии низа.
Брюки так же из темно-зеленого трикотажа, зауженные в области бедер и расклешенные по низу. Брюки с поясом, застежка – гульфик спереди, отделочные карманы в рамку.
Модель 2.
Жакет прямого силуэта. Модель отличает оригинальная кокетка на каждой стороне полочки, идущая от горловины до середины проймы.
Супатная застежка начинается двумя видимыми пуговицами в тон изделия, заканчивается расходящимися разрезами. На левой стороне полочки карман в шве. Низ оформлен углом по левой стороне полочки. Спинка также как и у первой модели имеет кокетку и средний шов. Рукав с локтевой выточкой, идущей до линии низа. Брюки из той же ткани, зауженные к низу, на поясе с гульфиком.
Модель 3.
Жакет прямого силуэта с кокеткой от середины проймы по полочке и по спинке. Супатная застежка смещена в левую строну, начинается тремя видимыми пуговицами. Правую сторону полочки рассекает вертикальный шов, в котором находится карман. На левой стороне полочки также карман в шве, проходящем горизонтально чуть ниже линии талии. Линия низа с правой стороны полочки скошена. По спинке проходит средний шов. Рукав одношовный с локтевой выточкой.
Брюки заужены по бедрам и чуть расклешены от линии колена.
3.3. Выбор материалов для изделий и обоснование
Таблица 1 - Образцы используемых материалов
| Наименование материала | Ширина, см | Общая краткая характеристика материалов | Вид переплетения | Цена ткани, руб | Примечание | |||
| Основа | Уток | Плотность нитей на 10 мм | ||||||
| Наименование сырья | Наименование сырья | Основа | Уток | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Трикотаж | 140 | Нитрон | Ацетат Нитрон | - | - | сложное | 240 | Ткань прочная, не сминаемая, воздухонепроницаемая, теплозащитная, неэлектризуемая |
| Подкладочный | 110 | Лавсан | Лавсан | 30 | 40 | Полотняное | 40 | Электризуется, имеет сильную раздвижку в швах |
| Продолжение таблицы 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Клеевая ткань | 90 | Лавсан Ацетат | Ацетат | 10 | 10 | Полотняное | 30 | Имеет точеное клеевое покрытие |
| Клеевая паутина | 1 | 3 | Предохраняет ткань от растяжения | |||||
| Замок молния | 3 | 1,5 | ||||||
| Отделочная пуговица | 5 | |||||||
| Пуговица для супатной застежки | 1,5 | |||||||
| Продолжение таблицы 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пуговица для брюк | 1,5 | |||||||
| Нитки № 40 | 4 | Прочные, эластичные | ||||||
4. Технический проект
4.1 Исходные данные для разработки базовой конструкции изделия
Таблица 2 - Величины размерных признаков
| Номер размерного признака | Условное обозначение условного признака | Величина, см |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Р | 158 |
| 2 | Сш | 18 |
| 3 | СгI | 44,2 |
| 4 | СгII | 48,4 |
| 5 | СгIII | 46 |
| 6 | Ст | 36,5 |
| 7 | Сб | 50 |
| 8 | Оп | 29,1 |
| 9 | Озап | 16,1 |
| 10 | Шп | 13 |
| 11 | Шг | 16,7 |
| 12 | Шс | 17,8 |
| 13 | Цг | 9,9 |
| 14 | ВгI | 28,4 |
| 15 | Впрсз | 17,3 |
| 16 | Впкс | 42,3 |
| 17 | Дтп | 51,1 |
| 18 | ДтпI | 42,5 |
| 19 | Дтс | 39,1 |
| 20 | ДтсI | 41,9 |
| Продолжение таблицы 2 | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | Дрлок | 30,6 |
| 22 | Дрзап | 53,5 |
| 23 | Дпзр | 10,6 |
4.2 Величины прибавок
Т.к. рекомендуемая ткань к моей коллекции эластичная, из предлагаемых прибавок я взяла минимальные.
Таблица 3 – Прибавки
| Наименование изделия | Наименование прибавки | Условное обозначение | Абсолютные величины | |
| рекомендуемые | принятые | |||
| Жакет прямого силуэта | К полуобхвату груди | Пг | 8-10 | 8 |
| К полуобхвату талии | Пт | - | - | |
| К полуобхвату бедер | Пб | 4 | 4 | |
| К обхвату плеча | Поп | 12-13 | 12 | |
| К длине спины до талии | Пдтс | 0,5-0,7 | 0,5 | |
| К высоте плеча косая спинки | Пвпкс | 1-1,2 | 1 | |
| К длине полочки до талии | Пдтп | 1,1-1,3 | 1,1 | |
| К ширине горловины спинки | Пшгс | 1,1-1,3 | 1,1 | |
| К ширине горловины полочки | Пшгп | 0,5-0,7 | 0,5 | |
| К глубине горловины спинки | Псг | 0,5 | 0,5 | |
| К центру груди на свободу проймы | Пцг | 2-4,5 | 2 | |
| К ширине спины | Пспр | 1,84 | 1,84 | |
| К ширине полочки | Пшс | 2,96 | 2,96 | |
| К диаметру передне-задней руки | Пдпзр | 3,2 | 3,2 | |
| К полуобхвату талии | Пт | 1-2 | 1 | |
| К полуобхвату бедер | Пб | 2-4 | 2 | |
4.3 Разработка основного чертежа конструкции
Таблица 4 - Расчет базовой конструкции
| № п/п | Участок расчета | Условное обозначение | Расчетная формула | Результат расчета, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Построение жакета | ||||
| 1 | Ширина сетки | Аа1 | Аа1=СгII+Пг | 48,4+8=56,4 |
| 2 | Ширина спинки | Аа | Аа=Шс+Пшс | 17,8+2,96=20,76 |
| 3 | Ширина проймы | аа2 | Аа2=Дпзр+Пдпзр | 10,6+3,2=13,8 |
| 4 | Ширина полочки | а2а1 | а2а1=СгII-Шс-Дпзр+Пшп | 48,4-17,8-10,6+1,84=21,84 |
| 5 | Положение лопаток | АУ | АУ=0,4Дтс | 0,4*39,1=15,64 |
| 6 | Положение линии груди | АГ | АГ=Впрсз+Пспр+Псут | 17,3+1,5+1=19,8 |
| 7 | Положение линии талии | АТ | АТ=Дтс+Пдтс | 39,1+0,5=39,6 |
| 8 | Положение линии низа | АН | АН=Ди+Пди | 75+1=76 |
| 9 | Положение линии бедер | ТБ | ТБ=0,5Дтс | 0,5*39,1=19,55 |
| 10 | Вспомогательная точка | ТТ0 | ТТ0= 0,5-1 см | 0,5 |
| 11 | Ширина ростка | АА1 | АА1=1/3Сш+Пшгс | 1/3*18+1,1=7,1 |
| 12 | Высота ростка | А1А2 | А1А2=ДтсI-Дтс | 41,9-39,1=2,8 |
| Продолжение таблицы 4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Ширина плечевого среза | А2А1 | 1 R=А2А1=Шп+Рв+Пуд | 13+2+1=16 |
| 14 | Высота плечевого среза | Т0П1 | 2 R=Т0П1=Впкс+Пвыкс+Нподкл | 42,3+0,5+1=43,8 |
| 15 | Начало раствора выточки | А2И | А2И=(0,25-0,5)Шп | 0,3*13=4 |
| 16 | Уровень выточки | УИ1 | УИ1=1/3Шс | 1/3*17,8=5,9 |
| 17 | Раствор выточки | ИИ2 | ИИ2=РВ | 2 |
| 18 | Центр выточки | ИИ3 | 1/2ИИ2 | 1 |
| 19 | Глубина выточки | И3И4 | И3И4=7-8 см | 7 |
| 20 | Контрольная точка | Г1Г3 | Г1Г3=1/3Г1П2 | |
| 21 | Боковой срез | Г1Г2 | Г1Г2=1/2Г1Г4 | |
| 22 | Контрольная точка линии талии | Т3Т8 | Т3Т8=0,7-1 см | 1 |
| 23 | Высота горловины | Т8А3 | Т8А3=ДтпI+Пдтп | 42,5+1=43,5 |
| 24 | Ширина горловины | А3А4 | А3А4=АА1+0,5 | 7,1+0,5=7,6 |
| 25 | Глубина горловины | А3А5 | А3А5=А3А4+1 | 7,6+1=8,6 |
| 26 | Положение линии груди | Г3Г6 | Г3Г6=Цг+Пцг | 9,9+0,5=10,4 |
| 27 | Глубина выточки | А4Г7 | А4г7=ВгI | 26,4 |
| Продолжение таблицы 4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Раствор нагрудной выточки | А4А9 | 1 R=А4А9=2(СгII-CгI)+1 см | 2(48,4-44,1)+1=9,6 |
| 29 | Глубина выточки | Г7А9 | 2 R=А4А9=ВгI | 26,4 |
| 30 | Ширина плечевого среза | А9П5 | 1 R=А9П5=А2П1-Рв | 16-2=14 |
| 31 | Контрольная точка | Г4П4 | Г4П4=Г1П2-Псут | |
| 32 | Контрольная точка | Г4П6 | Г4П6=1/3Г4П4 | |
| 33 | Контрольная точка | П6П61 | П6П61=0,5 см | |
| 34 | Положение высоты плечевого среза | П61П5 | R=П61П5=П6П4 | |
| 35 | Контрольная точка | П5З | П5З=1/2П6П5 | |
| 36 | Контрольная точка | З4 | З4=0,3-0,5 см | 0,5 |
| 37 | Нижний баланс | Н3Н8 | Н3Н8=1-1,5 см | 1 |
| Построение брюк | ||||
| 1 | Линия сидения | ТЯ | ТЯ=0,5Сб+(1-2) см | 0,5*50+1=26 |
| 2 | Линия бедер | ЯБ | ЯБ=1/3ТЯ | 1/3*26=8,7 |
| 3 | Линия низа | ТН | ТН=Ди | 100 |
| 4 | Линия колена | БК | БК=0,5БН-5 | |
| Продолжение таблицы 4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Ширина п/п по линии сидения | ЯЯ1 | ЯЯ1=0,4(Сб=Пб)+0,1Ст+2 см | 0,4(50+2)+0,1*36,5+2=26,15 |
| 6 | Контрольная точка | Я1Я2 | Я1Я2=0,1(Сб+Пб) | 0,1*(50+2)=5,2 |
| 7 | Линия середины | ЯЯ3 | ЯЯ3=0,5ЯЯ2 | |
| 8 | Ширина брюк внизу | Н2Н3 | Н2Н3 – по модели | 24 |
| 9 | Ширина брюк по линии колена | К2К3 | К2К3=Н2Н3 + 2см или по модели | 20 |
| 10 | Отведение линии середины п/п | Т1Т11 Т11Т'11 | Т1Т11=1 см Т11Т11'=1см | |
| 11 | Ширина п/п по линии талии | Т11'Т3 | Т11'Т3=0,5Ст+Рв | 0,5*36,5+2=20,25 |
| 12 | Баланс по линии бока | Т3Т31 | Т3Т31=1см | 0,1(50+2)-1,5=3,7 |
| 13 | Биссектриса | Я1Д | Я1Д=2,8см | 0,2(50+2)=10,4 |
| 14 | Баланс з/п брюк | Т2Т4 Т4Т5 | Т2Т4=1/3Т2Т1 Т4Т5=0,1(Сб+Пб)-1,5 см | |
| 15 | Биссектриса | Я1Я11 Я1Д1 | Я1Я11=1 см Я1Д1=0,5 см | |
| Продолжение таблицы 4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Занижение линии сидения | Я1Я5 Я2Я21 | Я1Я5=0,21(Сб+Пб) Я2Я21=Я5Я51=1,5 см | |
| 17 | Ширина брюк по линии колена | К2К4 К3К5 | К2К4=2,5 см К3К5=2,5 см | |
| 18 | Ширина брюк по линии низа | Н2Н4 Н3Н5 | Н2Н4=2см Н3Н5=2см | |
| 19 | Ширина брюк по линии бедер | Б3Б4 | Б3Б4=(Сб+Пб)-ББ1 | (50+2)-26,15=26,85 |
| 20 | Ширина по линии талии | Т5Т6 | Т5Т6=0,5(Ст+Пт)+Рв | 0,5(36,5+1)+3=21,75 |
| Построение рукава | ||||
| 1 | Высота оката | О1О2 | О1О2=Вок | 14 |
| 2 | Ширин рукава | О1Р1 О1Р2 | О1Р1=О1Р2=1/2(Оп+Поп) | ½*(29,1+12)=20,55 |
| 3 | Длина рукава | О2М | О2М=Др.зап | 53,5 |
| 4 | Линия локтя | О2Л | (Др.зап+2):2 | (53,5+2):2=27,75 |
| 5 | Вспомогательная точка | О1Рп | О1Рп=О1Р1:2 | 10,3 |
| 6 | Вспомогательная точка | О1Рл | О1Рл=О1Р2:2 | 10,3 |
| 7 | Вспомогательная точка | РпО3 | РпО3=О1О2 | 14 |
| 8 | Вспомогательная точка | РлО4 | РлО4=О1О2 | 14 |
| 9 | Вспомогательная точка | О4О6 | О4О6=О4О2:2 | 10,3:2=5,1 |
| 10 | Вспомогательная точка | О3О5 | О3О5=О3О2:2-2 | 10,3:2-2=5,6 |
| Продолжение таблицы 4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Вспомогательная точка | РпР4 | РпР4=Г4П6 | 2/3*14=9,3 |
| 12 | Вспомогательная точка | РлР3 | РлР3=2/3РлО3 | |
| 13 | Вспомогательная точка | Р3Р31 | Р3Р31=1см | |
| 14 | Ширина рукава внизу | М1М2 | М1М2=Озап+По.зап | 16,1+8=24 |
| 15 | Ширина рукава по линии локтя | Л1Л2 | ||
| 16 | Длина локтевой выточки | Л2Л3 | Л2Л3=7-9см | 7 |
| 17 | Раствор локтевой выточки | Л2Л'2 | Л2Л'2=1,5-2 см | 2 |
| 18 | Баланс линии низа | Н2Н'2 | Н2Н'2=Л2Л'2 | 2 |
| Цельнокройная стойка | ||||
| 1 | Ширина по линии середины | Аа' | Аа'=2-4 см | 4 |
| 2 | Вспомогательная точка | А2А'2 | А2А'2=2 см | 2 |
| 3 | Контрольная точка | А2а'2 | А2а'2=Аа'-1 см | 4-1=3 |
| 4 | Высшая точка воротника | а'а''2 | а'а''2 = 0,7-1 см | 1 |
| 5 | Вспомогательная точка | А'3А'2 | А'3А'2=0,7-1 см | 1 |
| 6 | Ширина по линии середины полочки | А5а'5 | А5а'5=Аа' | |
| 7 | Вспомогательная точка | А4а'6 | А4а'6=А'2а'2 | |
| 8 | Высшая точка воротника | а'6а'7 | а'6а'7=1,5-2 см | 2 |
| 9 | Вспомогательная точка | А4А'4 | А4А'4=2см | |
4.4 Разработка модельных особенностей построения модельных конструкций
4.5 Анализ модельной конструкции изделия на технологичность
Обработка полочки начинается со стачивания выточек, обработки кармана в шве и соединения нижней и верхней частей левой полочки. Затем притачивется кокетка. На спинке стачивается средний шов, притачивается кокетка. Соединяют полочку и спинку.
Выполняют супатную застежку. Обтачки горловины, подборта и обтачки низа стачивают между собой. Горловину, края борта и низ обтачивают.
Полочку и спинку из подкладочной ткани стачивают.
Подкладку, также без рукавов, соединяют с основным изделием. На рукавах стачивают локтевые выточки, стачивают рукава. То же выполняют с рукавами из подкладочной ткани. Рукав подкладки и рукав из основной ткани соединяют по линии низа. Затем стачивают в пройму.
Пришиваются пуговицы.
На передних полотнищах брюк выполняют декоративные карманы в рамку, стачивают выточки. На задних полотнищах стачивают выточки. Стачивают боковые и шаговые швы. Выполняют шов, сидения.
Обрабатывают гульфик. Притачивают пояс. Обрабатывают низ изделия.
Пришивается пуговица.
Изделия моей коллекции достаточно просты в обработке, поэтому пригодны для серийного и массового производства.
5. Рабочий проект модели
5.1 Построение чертежей шаблонов
Различают лекала шаблонов, эталоны и рабочие лекала.
Лекало-эталон – это тщательно изготовленный образец, служащий для проверки таких же, находящихся в процессе работы, лекал.
Лекала-эталоны и рабочие лекала, предназначенные для раскроя по ним деталей и проверки их качества, называют основными. Лекала для разметки карманов, выточек и т.п. называют вспомогательными.
Таблица 5 - Спецификации деталей кроя
| № детали | Наименование изделия | Количество деталей кроя | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Основной материал | |||
| 1 | Нижняя часть левой полочки | 1 | |
| 2 | Верхняя часть левой полочки | 1 | |
| 3 | Кокетка левой части полочки | 1 | |
| 4 | Правая часть полочки | 1 | |
| 5 | Кокетка правой части полочки | 1 | |
| 6 | Спинка | 1 | |
| 7 | Кокетка спинки | 2 | |
| 8 | Рукав | 1 | |
| 9 | Переднее полотнище брюк | 2 | |
| 10 | Заднее полотнище брюк | 2 | |
| Прокладочный материал | |||
| 24 | Подборт правой части полочки | 1 | |
| 25 | Подборт левой части полочки | 1 | |
| Продолжение таблицы 5 | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Супат | 1 | |
| 28 | Обтачка горловины спинки | 1 | |
| 29 | Обтачка низа спинки | 2 | |
| 30 | Пояс брюк | 2 | |
| 22 | Правая жакетка полочки | 1 | |
| 23 | Левая жакетка полочки | 1 | |
| 31 | Обтачка кармана | 4 | |
| Основной материал | |||
| 16 | Подборт правой части полочки | 1 | |
| 17 | Подборот левой части полочки | 1 | |
| 18 | Супат | 1 | |
| 19 | Обтачка горловины спинки | 1 | |
| 20 | Обтачка низа спинки | 2 | |
| 21 | Пояс брюк | 2 | |
| Подкладочный материал | |||
| 11 | Левая часть полочки | 1 | |
| 12 | Правая часть полочки | 1 | |
| 13 | Спинка | 2 | |
| 14 | Рукав | 2 | |
| 15 | Подкладка кармана | 1 | |
5.1.1. Построение лекал верха
5.1.2. Построение производных лекал
5.2. Планы раскладок лекал на материале
5.3. Техническое размножение лекал по размерам и ростам
Таблица 6 – Техническое описание на разрабатываемую модель
| Наименование детали изделия и конструктивных точек | Обозначение рисунка | Разность между смежными размерами | Разность между смежными ростами | ||
| по вертикали | по горизонтали | по вертикали | по горизонтали | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полочка | |||||
| Высшая точка линии полузакоса | А5,А'5 | 0,4 | 0,9 | - | - |
| Высшая точка горловины | А3,А'3 | 0,6 | 0,75 | - | - |
| Вершина проймы | П4,П'4 | 0,05 | -0,1 | - | 0,15 |
| Надсечка на пройме | П6,П'6 | - | -0,1 | -0,1 | - |
| Вершина бокового края | Г2,Г'2 | -0,45 | -0,6 | - | - |
| Пересечение линии талии с боковым краем | Т2,Т'2 | - | 0,65 | -0,95 | 0,15 |
| С линией полузакоса | Т4,Т'4 | - | 0,9 | -0,95 | - |
| Пересечение линии бедер с боковым краем | Б2,Б'2 | -0,05 | -0,6 | -1,5 | - |
| С линией полузакоса | Б3,Б'3 | -0,05 | 0,9 | -1,5 | - |
| Продолжение таблицы 6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пересечение линии низа | |||||
| С боковым краем | Н2,Н'2 | 0,1 | -0,6 | 1,85 | - |
| С линией полузакоса | Н3,Н'3 | 0,1 | -0,6 | 1,85 | - |
| Рукав | |||||
| Вершина локтевого края | Р1 | 0,05 | -1,05 | - | 0,15 |
| Надсечки на окате: | |||||
| Верхняя | О1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Передняя | П6 | - | - | - | - |
| Вершина переднего края | Р2 | - | 0,35 | - | -0,05 |
| Пересечение линии локтя | |||||
| С передним краем | Л'2 | 0,1 | 0,3 | -1,1 | -0,05 |
| С локтевым краем | Л | -0,05 | -0,9 | -1,2 | 0,4 |
| Пересечение линии низа | |||||
| С передним краем | Н2 | 0,2 | 0,2 | -1,9 | - |
| С локтевым краем | Н1 | 0,15 | -0,5 | -1,75 | 0,1 |
| Спинка | |||||
| Средняя горловина | а' | 0,1 | 0,1 | - | -0,2 |
| Высшая точка горловины | а''2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | -0,2 |
| Вершина проймы | П'1 | -0,1 | 0,4 | 0,1 | - |
| Продолжение таблицы 6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Контрольная точка | П3 | -0,45 | 0,45 | -0,15 | - |
| Вершина бокового края | Г2 | -0,45 | 0,5 | 0,15 | - |
| Пересечение линии талии: | |||||
| С боковым краем | Т2 | - | 0,55 | -1,1 | -0,15 |
| С серединой спинки | Т | - | - | -1,1 | - |
| Пересечение линии бедер: | |||||
| С боковым краем | Б2 | -0,05 | 0,5 | -1,65 | - |
| С серединой спинки | Б | -0,05 | - | -1,65 | - |
| Пересечение линии низа: | |||||
| С боковым краем | Н2 | 0,1 | 0,5 | -2,0 | - |
| С серединой спинки | Н | 0,1 | - | -2,0 | - |
| Положение лопаток | У | 0,05 | - | -0,35 | - |
| Брюки | |||||
| Верхний конец средней передней линии | Т'11 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | - |
| Верхний конец бокового края | Т31 | 0,3 | 0,75 | 0,9 | -0,3 |
| Верхний конец осевой линии и все точки выточки | Т2 | 0,3 | - | 0,8 | - |
| Продолжение таблицы 6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пересечение линии бедер | |||||
| Со средней передней линии | Б1 | - | -0,3 | - | - |
| С боковым краем | Б | - | 0,55 | - | - |
| Верхний конец шагового края | Я2 | - | -0,5 | - | - |
| Пересечение линии высоты сидения с боковым краем | Я' | - | 0,5 | - | - |
| Пересечение линии колена | |||||
| С шаговым краем | К3 | 0,1 | -0,2 | -1,5 | - |
| С боковым краем | К2 | 0,1 | 0,2 | -1,5 | - |
| Пересечение лини низа: | |||||
| С шаговым краем | Н3 | 0,3 | -0,2 | -3,2 | - |
| С осевой линией | Н'1 | 0,3 | - | -3,2 | - |
| С боковым краем | Н2 | 0,3 | 0,2 | -3,2 | - |
| Задняя часть | |||||
| Верхний конец средней задней линии | Т5 | 0,4 | -0,2 | 0,8 | 0,1 |
| Верхний конец бокового края | Т6 | 0,2 | 0,85 | 1,0 | -0,2 |
| Продолжение таблицы 6 | |||||
| 1 | 2 | 3 |
Подобные работы:
Актуально:
| ||